De retour sur la terre ferme, je ne voulais pas manquer la plus vaste concentration d’otaries du monde, à Cape Cross sur la côte des Squelettes (Skeleton Coast).

Avez-vous déjà considéré vous réincarner en otarie à Cap Cross ? Non ?

Alors fermez les yeux un instant, oubliez votre quotidien, videz-vous l’esprit et imaginez ....

Imaginez une côte à l’horizon infini, une eau fraiche tumultueuse, des plages de sable fin…
Imaginez-vous brun ou châtain clair, le poil fin et brillant, de petites oreilles, de longues moustaches, de grands yeux en amandes et de longues pattes palmées… vous êtes craquant !

Imaginez que vos seules priorités de la journée se résument à manger, dormir et jouer…

Très bien, vous êtes maintenant une petite otarie de quelques dizaines de kilos, encore sous la dépendance de votre mère. Vous grandissez, apprenez à nager, mangez autant que vous pouvez (5% de votre poids à chaque repas), jouez le reste du temps.

Vous êtes maintenant adulte, atteignez 2 mètres et accusez un bon 300 kg (si vous êtes un mâle).

Votre nourriture principale est constituée de poissons frais et c’est avec élégance et rapidité que vous évoluez dans l’océan récupérer votre déjeuner. La mer est aussi votre grand terrain de jeu, seul(e) ou en groupe, vous aimez sillonner les fonds rocailleux, bondir à la surface des vagues, faire la course avec vos copains sous l’eau.

Fatiguée par ces jeux aquatiques, vous méritez bien une petite sieste, sur le sable doré de la plage, sur un rocher encore humide, sur les galets ou sous le ponton de bois…

Vous vous extirperez quelques fois de votre torpeur le temps de jeter un regard à ces touristes ennuyeux avec leurs photos avant de vous affaler sur le flanc, les moustaches au vent, retrouver Morphée. Mais derrière votre air inoffensif, vous restez prudent et vous ne vous laisser jamais approcher car si la mer est votre territoire, la terre peut devenir un piège, vous êtes aussi maladroit et gauche sur terre que vous êtes agile, rapide et souple dans l’eau.

Et cela peut inspirer plus d’un esprit mauvais… Les âmes sensibles peuvent arrêter leur lecture ici car maintenant je dénonce les pires démons qui gangrènent l'espèce humaine.

L’envers de votre paradis cache une horreur sans nom dont peu de touristes ont connaissance, car les méfaits qui y sont perpétrés leur sont cachés avant leur arrivée sur site.

Du mois de juillet à la mi-novembre, le massacre, car c’est un massacre, touche environ 80.000 jeunes phoques et 6.000 mâles qui sont exécutés cruellement à la batte de base-ball pour l’industrie de la fourrure et de la médecine chinoise, avec la bénédiction du gouvernement namibien qui compte fournir un million de peaux à des négociants d’ici 2019 ! 

                         Photo : http://www.photographes-nature.com/Reportages/otaries_namibie/otaries_namibie.htm

La vie des Otaries à Cap Cross, si l’Humain n’existait pas, serait sûrement une vie de rêves.
Ayant eu connaissance de cette tragédie par Marie-Lou et Olivier après ma visite à la réserve nationale de Cap Cross, je garde de cet endroit un souvenir ému mais aussi un sentiment de malaise et de révolte profonds.

A lire aussi : http://www.seashepherd.fr/news-and-media/editorial-120829-1.html

ONZE nouveaux articles viennent d'être ajoutés ces derniers jours dans mon blog...
Vous les retrouverez très facilement dans le menu à droite :  CATEGORIES/NAMIBIE.
Il s'agit du carnet de route d'un beau voyage effectué du 22 avril au 9 mai 2008.
J'ai donc logiquement publié ces articles à des dates antérieures  pour respecter la chronologie de "Flying and Travelling".
A découvrir aussi dans "ALBUM" quelques photos prises la plupart du temps par mon compagnon d'escapades  : Patrick.
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires... et bonne lecture !
Nadine

Mercredi 7 mai 2008

Levé sans réveil aux premiers rayons du soleil. Nous partons parcourir un peu cette région du Damaraland qui surprend par sa beauté géologique. Nous prenons la piste en très mauvais état en direction de la forêt pétrifiée et des gravures rupestres de Twyfelfontein l’un des plus intéressant site archéologique de la région.















La balade se fait en compagnie d’un guide et débute par la source d’eau qui donna son nom à Twyfesfontein (source douteuse). Vous comprendrez malgré la chaleur écrasante de ce milieu de journée mon peu d’entrain à me désaltérer comme ma guide et comme Patrick à la pompe de la source… Les gravures sont réalisées dans du grès rose (le même que dans les Vosges) et représentent des animaux. On estime l’âge de ces gravures à quelques 5000 ans !  Enfin pour terminer la découverte du site, nous découvrons sous des cavités rocheuses les peintures rupestres encore très lisibles. Elles représentent des scènes traditionnelles bushmen d’une grande finesse.

Nous arrêtons ensuite sur l’un des sites proposant une visite rapide de la forêt pétrifiée. Un sentier pédestre sillonne le petit territoire désertique parsemé de gros cailloux où sont dispersés des troncs d’arbres pétrifiés. On peut encore deviner les détails de leur écorce et la texture du bois. C''est ici dans le lit des rivières qu’on peut rencontrer les éléphants du désert mais cette fois pas de pachyderme en vue.

Retour au Vingerklip Lodge qui prend ce soir des airs de fin du monde car le ciel s’obscurcit et les roches ocres dégagent pour l’heure une atmosphère chargée de gravité et d’isolement. Une palette de couleurs fascinantes colorent le ciel dans des tonalités orange et des halos de lumières étrange. Finalement l’orage éclate, terriblement menaçant et destructeur alors qu’au loin derrière ses éclairs puissants, se dessine un doux arc en ciel.

Les éléphants

Etosha Pan est une vaste cuvette de quelques 4 800 km qui attend la saison des pluies. Le voir miroiter au soleil et tout bleu à cette époque est assez rare aux dires des locaux. Dès l'ouverture, 6 h 05, nous sommes dans le parc, aux premières heures pour profiter de la belle lumière matinale avec l’espoir d’apercevoir cette fois des éléphants.

Une belle surprise pour commencer, comme nous sommes chanceux ! Deux lionnes sont couchées à un point d’eau. Le scénario d’hier se reproduit avec un peu plus de distance entre elles et nous, mais c’est quand même beaucoup de chance que de passer au bon endroit au bon moment car les animaux ne restent jamais longtemps à découverts.

La partie centrale du parc présente moins d’intérêt, moins d’animaux et même la végétation  se fait plus rare, plus sèche. Holari se trouve environ à mi-chemin de notre trajet journalier. Il y a là un lodge où nous nous arrêtons pour boire un café. J’en profite pour me renseigner auprès des "Game-drivers" locaux pour savoir s'ils ont vu dernièrement des éléphants, mais, à part au dernier point d’eau à l’Ouest aucun n’a vu pachyderme qui vive au cours des dernières 48 h.
Nous allons donc nous en remettre à notre bonne étoile et reprenons les pistes du parc avec parfois la surprise de croiser un troupeau ou découvrir un point d’eau désert. Un peu plus loin un attroupement de 2 ou 3 voitures, nous laisser présager la présence de quelques hôtes exceptionnels...

Oui ! un troupeau entier d’une douzaine d’éléphants se rafraîchit autour du point d’eau. Le mâle fait quelques effets dissuasifs à l’attention de nos voitures. Il agite les oreilles ce qui voudrait dire paraît-il en langage pachyderme « je t’impressionne ! » à ne pas confondre avec oreilles en arrière toutes qui veut dire « là...je vais charger ! ».

Au signal du chef, la petite troupe se dirige lentement vers le bush et disparaît. Oui, je vous jures qu’en quelques secondes à peine un troupeau d’éléphants peut disparaître complètement alors qu’un bus de touristes arrive au même instant pour voir le dernier postérieur s’enfoncer dans le bush. Comme ça doit être frustrant !!! Quelle chance nous avons eue cette fois encore.
















Ensuite, rien de bien nouveau sur des kilomètres et, en fin de journée, 2^ème rencontre avec l’éléphant. Un vieux mâle, seul cette fois, préside un point d’eau, bientôt remplacé par une girafe, puis un phacochère. D’autres girafes arrivent. Elles sont très méfiantes, elles regardent partout puis risquent une approche, alors, elles écartent leurs grandes pattes pour boire dans une position inconfortable et vulnérable de laquelle elles se libèrent d’un seul bon.

Nous quittons le parc à 17 h 15, encore 50 km à faire dont les derniers sont en mauvaise piste escarpée jusqu’au Eagle Tent lodge and Spa. Cette nuit, nous dormirons sous une tente 5 étoiles "and tomorow will be an other day"…

Changement de programme aujourd’hui. La formule « Free and Easy » est très intéressante, elle comprend le vol, la voiture et des coupons d’hébergement à choisir dans une liste d’hôtels assez vastes et à réserver au plus tôt
72 heures à l’avance. Autrement dit, nous bouchons les trous, si trous il y a ….et en l’occurrence il n’y a pas de trous dans les hôtels que nous avions choisis car c’est le week-end.

Nous modifions donc notre route et oublions ainsi avec un peu de regrets Cap Cross et ses otaries pour bifurquer en direction de Otjiwarongo sur la B2 et la C33 qui sont de belles routes goudronnées et qui se déroulent à l’infini en lignes droites. Les paysages sont recouverts d’arbustes (des acacias ?) pas très hauts, que des  kilomètres de clôtures en fil de fer séparent de la route et que parfois franchissent d’un bond des familles entières de singes.
De hauts monticules de terre rouge apparaissent ci-et-là, ce sont des termitières. Cachés dans ses paysages nous aperçevons des lodges, des guest-farms qui proposent hébergement, repas et Game ou Nature Drive.

Alors que nous filons à vive allure et que je somnole, coup de frein « Tiens ! ». Je sursaute, cherchant du regard la présence animale qui mérite un arrêt si spontané. Rien. « Là, le panneau phacochère ! » me lançe Patrick. Ah oui, c’était un débat depuis le début du voyage, n’ayant vu que des panneaux « cervidé » et n’ayant rien trouvé sur le code de la route namibien j’avais, je l’admet, émis quelques doutes moqueurs sur l’existence d’un panneau phacochère. L’épisode est clos, je prends pour preuve la photo du panneau ;o)

Pour une fois, nous arrivons de bonne heure à l’Aloegrove Safari Lodge tenu par 2 belges sympathiques Luc et Sabine. Le lodge est niché en haut d’une colline offrant une vue à 360° et possède sa propre réserve sur 8 300 ha dont 4 000 sont utilisés en réserve où évoluent girafes, gnous, impalas… Luc, une perruche sur l’épaule, nous emmène dans un drôle d’engin 4x4 pour aller nourrir "les chats" comme il dit. Entendez par là, un léopard, 2 lionnes et 2 cheetahs (guépards). Dans leurs parcs, les félins ont reconnu le moteur de la voiture synonyme de festin et se sont tous rapprochés du chemin de terre, mais pour l’instant, le léopard reste invisible.

"Ici, ce sont les touristes que l'on met en cage !" nous dit Luc. Nous entrons donc dans un petit bâtiment en béton percé de 3 ouvertures et, assis sur des chaises plastiques, nous attendrons immobiles dans le plus grand silence l’arrivée du léopard. Luc lançe un quartier de viande derrière le grillage et soudain, les hautes herbes se mettent à bouger  et découvrent un majestueux mâle d’environ 6 ans. A l’abri dans mon refuge, je laisse la caméra tourner. L'objectif est à 5 m à peine de l'animal. Sa gueule puissante broie les os des quartiers de phacochère que lui jette Luc. Il est tout seul. L’an dernier, on a tenté de lui adjoindre une femelle, quelques jours après son introduction dans le parc on l’a perdue de vue et comme nous le dit en riant Luc, "personne depuis n’est  volontaire pour vérifier si elle est vit toujours à l'intérieur du parc !".

Au deuxième service, on sert les lions. Une mère, Elsa, et sa petite, Quiera,. Contrairement au léopard, elles piaffent d’une impatience (comment dire...toute féminine !!!) et viennent au devant de nous. Elsa, n’aime pas les touristes ou les caméras, et me le fait savoir immédiatement par des assauts rugissants. Dès que j’approche la caméra pour glisser l’objectif dans un maillon du grillage, elle se jette dans ma direction, les babines retroussées. Impossible de rester stoïque pour filmer devant ces crocs énormes et ce regard perçant qui vous guette derrière un simple filet de grillage…






Je lis dans le yeux d'Elsa ce jour là quelque chose qui impose le respect et l’humilité, quelque chose de terriblement fascinant aussi et de difficilement explicable avec de simples mots, quelque chose que je n’ai jamais lu dans le regard d'animaux vus en captivité dans les zoo. Quiera, la petite lionne n’a pas cette attitude dominatrice et imposante. Elle semble plus douce, plus réservée. En janvier dernier un mâle très doux est décédé, Luc me confie qu’il lui arrivait souvent de le caresser derrière le grillage tout en gardant l'oeil sur Elsa. 

« Maintenant, je vais vous montrer des animaux très différents » nous dit Luc. Au 3^ème et dernier enclos, on sert, en self-service, de la viande désossée. Tom et Jerry miaulent d’impatience et font les 100 pas le long du grillage en nous attendant. Nous enlevons nos lunettes de soleil  (très important) et pénétrons avec lui dans l’enclos. Les deux guépards viennent se servir alternativement dans la glacière pendant que l’homme leur caresse le dos. C’est beau à voir et à filmer. Le regard qu’il nous adresse et très différent de celui de la lionne. Il est débonnaire, doux presque familier si bien qu'on en oublierait vite toute sensation de danger, pourtant Luc me conseille de me relever à chaque fois qu’ils terminent un morceau. « Ce qui est à leur hauteur est considéré par eux comme une proie éventuelle ».  Filmer à leurs cotés leur robe tachetée, leurs griffes (non rétractables), la pointe recourbée de leur longue queue demeure pour moi une superbe expérience.




Nous terminons par un Game-Drive dans le parc. Hier, Luc à vu des traces de girafes vers le point d’eau et on s’amuse maintenant à les localiser dans les broussailles. On penserait à première vue qu’il est facile d’y repérer leur long cou dans cette végétation plus basse qu’elles, et bien non, on doit vraiment les chercher à la jumelle car elles se penchent pour manger et deviennent de ce fait totalement invisibles.
Nous prenons notre repas à la table de Luc et Sabine, partageant leur expérience d’expatriation et leur projet de monter prochainement une agence qui proposera des tours qui s’appellera Spirit of Africa.